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A très bientôt,

Armand et Xavier.

Incomparables. Les îles Galápagos sont, pour les amoureux de la nature comme pour les scientifiques et les historiens, à la fois un paradis et un musée vivant. Charles Darwin vint ici en 1835, ce fut cette visite qui lui inspira sa célèbre théorie de l'évolution. Le Parc National des Galápagos fut inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial dès la création de cette dernière, en 1978. L'Unesco y ajouta la Réserve Marine des Galápagos en 2001 pour finalement constituer un site à la fois terrestre et marin, couvrant au total 133 000 km2 et comprenant 120 îles. Nous sommes dans l'océan Pacifique, à environ 1000 km à l'Ouest des côtes de l'Equateur, pays auquel appartiennent d'ailleurs ces îles.

Les Galápagos se situent au confluent de trois courants océaniques (panaméen, péruvien et sud-équatorien), auxquels viennent s'ajouter des "upwellings" (courants provenant des fonds et remontant vers la surface). Cette convergence est à l'origine d'un véritable creuset d'espèces marines, dont environ 25% sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Rien d'étonnant dès lors que cet endroit soit l'un des sites de plongée les plus réputés au monde ; nous avons pu en constater les raisons de nos propres yeux.

Les conditions de plongée ici sont souvent assez déconcertantes : pas seulement parce que les courants sont parfois puissants, mais surtout parce que les différences de température sont aussi soudaines qu'importantes. Nous sommes régulièrement passés, comme si nous franchissions une paroi invisible, instantanément d'une eau à 26 degrés à une zone à 17 degrés...! Et l'amplitude de température peut être encore bien supérieure selon les lieux et les époques. Mais cela constitue un avantage précieux : la présence d'une multitude et surtout d'une diversité incroyable d'espèces. 8 espèces de dauphins, 12 de requins, 6 de raies, plus de 400 de poissons, et 2 otariidés : le lion de mer des Galápagos (qui est une otarie) et l'otarie à fourrure, tous les deux endémiques.

Nous aurons croisé un banc de requins marteaux, joué avec des lions de mer, contemplé le "vol" des raies-aigles, profité de la présence de dizaines de tortues, etc. Et encore, nous n'aurons pas eu la chance de nager avec les manchots ni avec les iguanes (l'iguane marin des Galápagos est le seul lézard marin au monde), que nous avons tout de même pu rencontrer hors de l'eau.

C'est d'ailleurs sur terre, aussi belle la vie sous-marine soit-elle, que se trouve la "vedette" des Galápagos : la tortue géante, qui peut atteindre 250 kg et dépasser 100 ans. Il en existait parait-il 14 espèces à travers l'archipel, aujourd'hui 3 sont éteintes. Quant à l'espèce particulière à l'île de Pinta, il n'en reste plus qu'un individu ! Surnommée George, cette tortue solitaire fait l'objet de toutes les attentions. Pour que l'espèce perdure, il a même été envisagé de la cloner...affaire à suivre. Les autres animaux incontournables de ces îles sont bien entendu les oiseaux (57 espèces, dont 50% endémiques) et les reptiles, endémiques à 100% !

Nous serons restés ici une semaine, partageant notre temps entre plongées et visites de deux îles, Santa Cruz et Isabela. Cette dernière est la plus grande et l'une des plus intéressantes. Cette île comporte de nombreux volcans, nous en avons parcouru deux. L'activité sismique et le volcanisme en perpétuelle activité aux Galápagos permettent d'illustrer les processus de création de ces îles. Les éruptions sont relativement fréquentes et nous avons pu observer le paysage offert par celle, récente (2005), de l'un d'entre eux.

C'est également sur cette île que nous avons visité une réserve de tortues. Les petits sont conservés là jusqu'à l'âge de 5 ans ; ils deviennent alors suffisamment forts pour survivre et échapper à leurs prédateurs, et sont donc libérés dans la nature. Le programme de conservation des tortues aux Galápagos est un véritable succès. Cet animal fut toutefois par le passé en très grave danger, pas seulement à cause de ses prédateurs mais parce qu'il y a quelques siècles les pirates qui sillonnaient ces mers les entreposaient sur leurs bateaux pour les manger : les tortues peuvent survivre plusieurs semaines sans manger et constituaient donc une réserve facile à conserver.

C'est sur l'île de Santa Cruz, la plus accessible et la plus habitée, que nous avons pourtant pu observer des tortues géantes dans leur milieu naturel. Nous avons par ailleurs visité l'excellente fondation Charles Darwin, qui ne vit que sur le système de donations et dont l'entrée est gratuite, fait suffisamment rare pour être souligné. Ses missions incluent recherche, conservation ou encore éducation sur l'environnement. Nous y avons rencontré Luis, qui travaille ici comme volontaire et qui nous aura apporté quantité de renseignements (et corrigé certaines erreurs de certains guides "improvisés" que nous avions rencontrés sur Isabela, dont l'exactitude des informations laisse malheureusement à désirer). C'est dans l'enceinte de cette fondation que nous avons pu découvrir notamment quelques iguanes terrestres et bien sûr des tortues géantes. C'est également ici que nous en avons appris davantage sur les menaces qui pèsent sur les îles Galápagos Nous en retiendrons deux principales : la pêche illicite et la présence d'espèces introduites. La première est évidemment combattue par la police, mais l'étendue de la réserve marine rend bien difficile un contrôle optimal de la zone. Quant à la deuxième, elle présente un danger pour les espèces natives des Galápagos, et a même conduit à l'extinction de certaines. Aujourd'hui la vigilance est de rigueur pour tenter de maintenir l'équilibre d'un système animal et végétal bien fragile.

Nous serions bien restés ici pendant des semaines ou même des mois, seulement voilà : tout est ici bien cher. Billet d'avion depuis Quito ou Guayaquil, transport par bateau entre les îles, infrastructures touristiques, et enfin une taxe d'arrivée de US$ 100 (reversée à plusieurs entités, dont 40% au Parc National et un peu moins à la Réserve Marine). Les îles Galápagos ne sont pas accessibles à toutes les bourses... et le nombre d'îles frustre forcément le visiteur limité par le temps.

Nous étions impatients de découvrir les Galápagos : sur nos deux années de voyage, elles constituaient à notre esprit l'un des instants forts de notre parcours. Nous n'avons vraiment pas été déçus, le hasard aura de plus voulu qu'il s'agisse du 100 ème site classé par l'Unesco que nous visitons. Les îles Galápagos nous ont laissé un souvenir fabuleux et nous auront donné une envie irrésistible : y retourner !

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Quito recèle bien des visages différents, peut être autant que de quartiers en fait. Ils sont légions dans cette deuxième ville la plus grande du pays. Pour le voyageur de passage dans la capitale de l'Equateur, le quartier du Mariscal s'impose souvent pour des raisons pratiques (grande concentration de logements, de restaurants et de lieux de divertissement) et sécuritaires car la ville a la réputation d'être parfois dangereuse surtout de nuit dans les quartiers périphériques. Mais autant cette zone est définitivement tournée vers le XXI ème siècle avec ses bars à la mode et ses cafés internet, autant le coeur historique de Quito, distant que quelques 3 kilomètres, plonge celui qui flâne dans ses ruelles dans une ambiance architecturale coloniale étonnamment conservée.

Pour sûr ce n'est pas la première vieille ville d'Amérique du Sud que nous arpentons et très objectivement, une fois que vous êtes sur la grande place principale, les souvenirs de bien d'autres villes se rappellent à votre mémoire et un jeu intéressant consisterait à trouver les points communs (nombreux) unissant les villes de ce continent qui ont bénéficié de l'influence architecturale coloniale. Arcades et palais, églises et couvents richement décorés, places charmantes où discutent et se reposent les locaux, ruelles étroites, maisons colorées ou blanchies à la chaux... le spectacle est connu mais finalement on ne s'en lasse pas surtout quand le reste de la ville vous propose un style moderne sans trop de charme.

La naissance de la ville actuelle de Quito la fait jumelle de nombreuses autres cités. Un village Inca au XV ème siècle créé par Tupac Yupanqui, les conquistadores espagnols qui en 1534 prennent possession des lieux, détruisent le village et fondent une cité. Sebastian de Benalcazar pose la première pierre de San Francisco de Quito le 6 décembre 1534 sur un tracé urbain connu, maîtrisé et approuvé par les instances espagnoles ! Des places centrales et secondaires, des rues en damiers délimitant des zones habitables plus ou moins carrées, des églises et des couvents affiliés aux ordres Franciscains et Dominicains.

Cependant à Quito, l'unité de style est remarquable, fusion de l'école espagnole et de la culture indienne. Les églises principalement, sont dans un style baroque unique fruit de ce melting pot d'influences architecturales. De plus la topographie vallonnée des lieux a poussé les urbanistes à tenir compte de ce facteur en créant une unité de style stylistique et volumique unique.

Quito devient rapidement une ville d'influence tant politique que religieuse et dès le XVI ème siècle le monastère de San Francisco est créé, ce qui fait de lui un des édifices religieux les plus anciens du continent. L'histoire de la ville suit les fluctuations politiques de la région, et elle est incorporée à la Grande Colombie au XIX ème siècle et devient capitale de l'Equateur en 1930 sous le nom de Quito.

A partir de ce moment, la ville commence à s'étendre en dehors du noyau colonial mais cependant cette entité particulière sera conservée et très peu modifiée. Même si le centre historique de Quito souffre des problèmes liés à sa densité de population, des plans de sauvegardes menés avec succès ont conservé à ce noyau colonial une atmosphère unique. La promenade vous mènera de rue en rue, de place en place avec le sentiment d'arpenter réellement l'histoire de l'architecture de l'Amérique du Sud. Le noyau colonial se différencie en cela de tous les autres quartiers modernisés de la capitale de l'Equateur... pour le plus grand plaisir du visiteur contemporain !

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Arequipa, Cuzco, Lima, bientôt Quito, aujourd'hui Cuenca... Les villes coloniales inscrites sur la liste du Patrimoine Mondial dans cette région de l'Amérique du Sud ne manquent pas, et peu d'entre elles nous échappent.

Si leur beauté nous permet de ne pas nous en lasser, en revanche il faut reconnaître que nous avons probablement abordé dans nos articles précédents la plupart des caractéristiques classiques de ces villes. Elles suivent en effet les directives données par Charles Quint quant à l'ordonnancement et l'architecture des villes construites par les conquistadores : grande place principale présentant une immense cathédrale, des églises à chaque coin de rue ou presque, des colonnades, etc.

La ville de Santa Ana de los Rios de Cuenca (ou plus simplement Cuenca), dans le Sud de l'Equateur, présente tout de même quelques particularités. Contrairement à Quito ou Cuzco, Cuenca fut construite sur un site libre, c'est-à-dire non sur un village inca déjà existant. Fondée en 1557 et dédiée à la production agricole, elle permit un brassage des indigènes et des immigrants, une fusion que l'on retrouve de façon exemplaire dans l'architecture et le tracé de la ville. La ville connut un développement relativement lent jusqu'à la moitié du XIX ème siècle, époque à laquelle la production de quinine et de chapeaux de paille lui permit de s'enrichir quelque peu et de bâtir quelques édifices plus imposants.

Ces chapeaux de paille, fameux "chapeaux de Panama", sont aujourd'hui encore la fierté de l'Equateur. Car contrairement à ce que leur nom pourrait laisser penser, ce n'est pas à Panama qu'ils sont fabriqués mais bien en Equateur, tissés à partir d'une plante qui ne se trouve d'ailleurs que dans cet endroit du globe, dans la partie Est du pays. A l'origine, ils étaient vendus à des intermédiaires qui les revendaient depuis le Panama (carrefour commercial beaucoup plus important et accessible), et prirent ainsi cette appellation qui leur est restée jusqu'à aujourd'hui.

Située dans une vallée magnifique au coeur de massifs andins, Cuenca présente un centre ville fort esthétique classé par l'Unesco en 1999, aussi intéressant pour les passionnés d'architecture et d'histoire qu'agréable aux yeux du simple visiteur.

Le site archéologique de Chan Chan est situé au nord du Pérou et fut la capitale du royaume Chimu. Ce royaume connut son essor jusqu'au XV ème siècle avant de succomber premièrement aux conquêtes Incas et aux conquistadores espagnols dans un second temps. Francisco Pizarro, encore lui, fut favorablement accueilli par les Chimus qui détestaient les Incas, et l'espagnol construit en 1535 à quelques kilomètres, une ville portant le même nom que sa ville natale : Trujillo. Dès lors Chan Chan fut abandonné progressivement.

Dans cette vaste vallée désertique, les Chimus avaient mis en place un système d'irrigation imposant, recueillant l'eau d'une rivière distante de 80 kilomètres et aujourd'hui on ne peut pas apprécier ni s'imaginer la fertilité de cette région tellement aride. Le déclin de la cité, les pilleurs de tombes (de l'époque des conquistadores mais aussi contemporains) et l'érosion naturelle ont plongé Chan Chan dans un état de dégradation avancée. En effet toute la cité, qui s'étend sur une vingtaine de kilomètres carrés, fut construite en adobe, c'est à dire en brique d'argile mêlée à de la paille. Si à l'époque les structures étaient protégées des rares pluies, du vent, de l'air salin (nous sommes en bord de mer) par des toits en bois, tous ceux-ci ont disparu dès le XVII ème siècle, laissant vulnérables les murs et les structures architecturales de Chan Chan.

Des relevés géographiques précis furent menés en 1969 par une mission de l'université de Harvard, mais la vulnérabilité même du site fait que certaines structures référencées ont aujourd'hui quasiment disparu. Si l'Unesco a classé ce site en 1986 sur la liste du patrimoine mondial, il est aujourd'hui également sur la liste des sites en danger car la conservation fait face à de nombreux problèmes et à des décisions cornéliennes. Il s'agit aujourd'hui de savoir si les fouilles doivent être systématiquement menées, mettant en péril la sauvegarde de l'architecture d'adobe, pour récupérer avant les pillards des biens archéologiques précieux. Entre 1964 et 1969, la restauration massive du Palais Tshudi, très contreversée, a permis de "sauver" une zone importante du site mais cela compromet l'intégrité de l'ensemble et se soumet aux exigences d'un tourisme grandissant. Aujourd'hui la tendance semble être à la conservation et non à la restauration, mais comment conserver 20 kilomètres carrés d'architecture d'adobe dont l'érosion est inéluctable ?

Effectivement ce qui frappe le visiteur c'est la grandeur du site. Pour notre visite, un bus local nous aura déposés sur la route (qui accessoirement coupe le site littéralement en deux) et il faut marcher un bon kilomètre sur un chemin s'avançant à travers les monuments en ruines et les dunes de sable pour atteindre "l'entrée" du site qui n'est autre que l'entrée du palais Tschudi précédemment mentionné. La zone centrale de Chan Chan s'étend sur 6 km² et comporte 9 palais, chacun ayant appartenu à un gouverneur. Quand celui ci mourait, son fils héritier en faisait construire un nouveau.

Chaque palais constitue une unité autonome dans laquelle vivaient un peu plus d'une centaine de personnes. Grâce aux restaurations menées dans les années 60, et malgré la contreverse soulevée sur la légitimité de reconstruire un lieu sur des suppositions archéologiques, le visiteur peut apprécier la beauté imposante de l'ensemble. Places cérémonielles, bassins d'eau douce, murs sculptés ou ornés de bas reliefs évoquant l'univers côtier et marin, logements privatifs, "bureaux", jardins, vergers et cimetières se laissent découvrir et grâce à notre guide, la civilisation Chan Chan et son mode de vie (du moins dans l'enceinte de ce palais) sortent de l'oubli.

Heureusement qu'il y a ce palais Tschudi restauré à visiter car il faut avouer que les kilomètres carrés s'étendant à perte de vue aux alentours de part et d'autre de la route ressemblent plus à des dunes de sables d'où émergent ici et là un mur, une enceinte et qui sont pour le néophyte visiteur, tout sauf parlants ou séduisants. Une petite réflexion pécuniaire. Le ticket donnant accès à 3 zones visitables et au musée du site coûte 11 soles c'est à dire 2,5 euros. Vu l'ampleur de la tache à la préservation et à la restauration, on ne peut s'empêcher de comparer avec les 40 dollars US d'entrée pour le site du Machu Picchu dont la préservation semble moins délicate et urgente.

Si aujourd'hui le site de Chan Chan est classé en péril, sa sauvegarde passera bien sûr par le moyen financier alloué. Alors sans vouloir prôner pour un ticket d'entrée à 40 US $, peut être faudrait-il redistribuer si possible la manne financière touristique du pays en faveur d'un site qui est menacé de disparition complète dans les décennies à venir si rien n'est fait pour sa sauvegarde à grande échelle. Mais tout le problème est là : Chan Chan cumule les extrêmes : une civilisation incroyable dans son génie architectural, la vulnérabilité même de ces bâtiments d'adobe, la taille démesurée du site, les difficultés et les chalenges s'accumulent. L'expression "un géant au pied d'argile" prend tout son sens à Chan Chan.

Les sites classés par l'Unesco au Pérou ne sont pas tous des sites archéologiques ni des villes coloniales ! Au Nord du pays, dans la Cordillera Blanca ("cordillère blanche"), un splendide parc national du nom de Huascaran fut inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial en 1985.

L'une des particularités de ce parc est la présence d'espèces animales rares et autrefois chassées, telles que l'ours à lunettes, le condor des Andes ou encore le puma. Nous n'aurons pas eu la chance de les apercevoir, nul doute qu'ils savent rester discrets.

Mais la raison principale de la classification par l'Unesco du parc de Huascaran est tout simplement sa beauté. Nous n'avons pas été déçus : les paysages combinent lacs, sommets enneigés, canyons, ravins, forêts... La Cordillera Blanca est le massif montagneux tropical le plus élevé de la planète. Le mont Huascaran présente une altitude de 6768 mètres et ce sont au total près de 30 sommets qui s'élèvent au-delà de 6000 mètres. Les glaciers nourrissent des torrents qui emplissent les nombreux ravins ; et ce sont plus de 100 lacs glaciaires qui parsèment le parc.

Si cette chaîne de montagnes est véritablement somptueuse, elle constitue également un réel danger pour les habitants de cette région, soumise à de réguliers tremblements de terre. En 1970, un terrible séisme entraîna la disparition totale de plusieurs villes situées aux abords de ces montagnes dont la roche et la glace se déversèrent avec une force inouïe sur les alentours. Nous avons "visité" ce qu'il reste aujourd'hui de la ville de Yungay, c'est-à-dire pratiquement rien si ce n'est quelques vestiges de ce que l'on devine avoir autrefois été un bâtiment ou encore un bus.

Le parc national de Huascaran est le paradis des escaladeurs, randonneurs et autres amoureux de la haute montagne. C'est pour notre part à l'occasion d'une petite marche que nous avons pu avoir un premier aperçu de ce que ces lieux peuvent offrir à ses visiteurs. La cordillère blanche est un parfait exemple de ce que le Pérou peut offrir en termes de beautés naturelles, idéale alternative à une visite très "archéologique" du pays.

Bienvenue sur le site précolombien le plus ancien du Pérou. Et son accès se mérite ! Il vous faudra déjà atteindre Huaraz, ancienne ville coloniale entièrement détruite par un tremblement de terre en 1970, reconstruite dans un superbe style, béton brut - briques - tôle, et située entre la cordillère noire et la cordillère blanche à 300 km de Lima. Pour visiter Chavin, la quasi unique solution qui s'offre à vous est de signer pour un tour organisé qui à la faveur de 8 heures de bus sur les routes de montagnes tortueuses et défoncées vous permettra de visiter le site en compagnie d'un guide pendant une grosse heure et demie. Situé à 3200 mètres d'altitude dans cette vallée andine, le site de Chavin est l'un des sites culturel péruvien le plus anciennement connu et admiré. Antonio Vasquez de Espinosa le visita en 1616 et en nota la grandeur remarquable.

Le site donna son nom à la culture de Chavin qui s'établit dans la région entre 2000 et 300 AVJC et le site a été régulièrement visité au XIX siècle par les aventuriers-voyageurs mais ce ne fut qu'au XX ème qu'il fut fouillé par l'archéologue péruvien Julio C. Tello. Malheureusement en 1945 un glissement de terrain recouvrit de nombreux bâtiments (terrasses, places et bâtiments en structure pyramidale) et certains de ceux-ci sont toujours aujourd'hui sous une couche de terre herbeuse. De plus le tremblement de terre de 1970 affecta le site mais il faut mentionner que les Chavins connaissant la nature capricieuse des Andes avaient mis au point une forme d'architecture anti-sismique (tous les murs sont inclinés de quelques degrés vers l'intérieur) et finalement les temples ne souffrirent que très peu.

Que peut-on visiter et admirer de la culture Chavin alors ? Un petit musée donne une bonne introduction en exposant des pièces retrouvées sur le site et notamment quelques bas-reliefs illustrant divinités de cette civilisation. Jaguar, puma, serpents, caïmans, condors sont représentés et on peut aussi admirer plusieurs "têtes enclavées", énormes linteaux de pierre ornés d'une tête zoomorphique sculptée et qui décoraient les murs du temple en étant incrusté dans la construction. Une seule tête enclavée est toujours en place sur le mur sud du temple.

L'élément le plus important de l'ensemble de Chavin est sans nul doute le "Lanzon", un mégalithe sculpté de plus de 4 mètres de haut et situé dans le temple principal. Il n'est visible que par une galerie car c'est là l'une des autres particularité du lieu. Le temple est parsemé de galeries et le visiteur peut en parcourir quatre, dont une donne accès à ce fameux Lanzon. Une réplique de ce monolithe est exposée devant le musée pour que le visiteur apprécie avec le recul nécessaire (impossible dans la galerie) la pièce Chavin la plus fameuse.

Il est évident que le Pérou regorge de trésors archéologiques, et l'Unesco a classé avec raison le site de Chavin sur la liste du patrimoine de l'humanité en 1985. Le temple pyramidal, les terrasses, les places cérémonielles du lieu donnent un aspect saisissant au culte Chavin, l'un des plus anciens et des plus célèbres parmi les sites précolombiens.

Bâtie en 1535 par Francisco Pizarro et alors baptisée "Ville des Rois", Lima est aujourd'hui l'une des capitales les plus vibrantes d'Amérique du Sud, comptant près de 8 millions d'habitants soit plus d'un quart de la population du Pérou. Son rôle dans le nouveau monde fut incomparable puisque dès 1542, Charles Quint y fixa la vice-royauté du Pérou, la plus ancienne et la plus imposante des colonies espagnoles sur ce continent.

Le centre historique de Lima fut classé par l'Unesco en 1991 sur la liste du Patrimoine Mondial, après une première inscription d'une zone plus restreinte en 1988. Il témoigne parfaitement de l'architecture et de l'urbanisme d'une cité coloniale espagnole et de l'importance politique, culturelle ou encore économique que la ville connut à travers les âges.

Nous retrouvons à Lima des caractéristiques que nous avons découvertes il y a une semaine dans la ville d'Arequipa, classée également par l'Unesco pour des raisons très similaires. Architecture, éléments décoratifs, bâtiments religieux, monuments... les lieux et les édifices portent même des noms similaires : Plaza de Armas, église de Santo Domingo, etc. Nous vous invitons à redécouvrir notre article sur Arequipa pour de plus amples détails sur les caractéristiques de cette architecture coloniale.

Le couvent de San Francisco tient une place toute particulière dans cette ville : non seulement par sa taille (il est le plus grand de ce type dans cette région du globe) mais aussi et surtout pour les richesses qu'il contient : une fabuleuse bibliothèque et d'immenses catacombes. Enfin, ce couvent est probablement l'édifice de Lima qui porte le mieux l'héritage culturel européen transmis à travers les siècles sur ce continent.

Nombre de bâtiments furent détruits par le terrible séisme de 1656, ce qui explique que la plupart des édifices datent désormais du XVII ème siècle. Dans une région où les tremblements de terre sont d'ailleurs relativement courants, les plans successifs de restauration et de conservation ne cessent de s'enchaîner.

Mais une autre menace plane sur l'héritage historique de la ville : son développement urbain. Lima s'étend avec une ampleur difficile à contenir et aujourd'hui son centre historique n'est plus qu'une petite enclave au coeur d'une cité dévorante, où pollution, circulation et accroissement de population ne peuvent aller dans le sens d'une protection aisée des quartiers, monuments et éléments architecturaux d'époque. Restons positifs : aujourd'hui la Plaza de Armas, notamment, est du plus bel effet et fait sans nul doute l'objet de toutes les attentions. Nous souhaitons bon courage aux responsables de cette conservation, car la protection de témoignages historiques au coeur d'une ville moderne, bouillonnante et à la croissance difficilement contrôlable est probablement tout sauf chose aisée.

Situés à quelques 450 km au sud de Lima la capitale du Pérou dans la plaine côtière aride de ce pays, les géoglyphes de Nasca constituent encore aujourd'hui un sujet d'étude fertile pour les archéologues. Par géoglyphes il faut entendre des dessins gigantesques, parfois de plusieurs centaines de mètres de long, tracés ici dans le désert péruvien. Ils furent dessinés en déplaçant la couche superficielle de gravier et de pierres de cette plaine aride, laissant apparaître ainsi la couche inférieure nettement plus claire. Ce qui est surprenant c'est qu'avec leurs dimensions colossales, ces lignes, dessins animaliers et figures géométriques ne peuvent être appréciés que du ciel et de ce fait n'ont été "découverts" qu'en 1941 par Paul Kosok avec l'aide des forces aériennes péruviennes.

Trois civilisations se sont succédées dans ce désert à commencer par les Chavins (500 à 300 AVJC), qui dessinaient des silhouettes en empilant des pierres. Les Paracas (400 à 200 AVJC), développèrent des qualités artistiques évidentes mais ce fut le peuple Nasca (200 AVJC - 500 APJC) qui créa la majorité des géoglyphes visibles dans la région et qui se comptent aujourd'hui à plus de 350. Ce peuple extrêmement religieux et gouverné par les prêtres se caractérise par la très grande qualité de son artisanat, poteries, tapisseries et tissages. Ce peuple aux abords de la plaine fertile accostée à la rivière passant aux limites du désert, construisit de nombreux monuments religieux (pyramides, temples, sépultures) et dessina visiblement dans un but également spirituels ces innombrables dessins.

On trouve de très nombreux styles de géoglyphes différents. Le premier groupe comporte plus de 70 figures figuratives et schématiques reproduisant des formes naturelles, animales ou végétales. Un singe de 55 mètres de long, une araignée de 46 m, un oiseau de 280 m, un colibri de 50 m sur le plateau d'une colline, une baleine de plus de 60 m de long et le plus grand de tous, un flamand rose de 285 m de long ! D'autres dessins représentent des arbres, des fleurs, des mains. On ne trouve que très peu de figures anthropomorphiques et la plus célèbre dessinée sur le flanc d'une petite colline est surnommée l'astronaute en raison de la tête circulaire du personnage humain représenté.

Le second groupe est constitué de figures géométriques. Triangles, trapèzes, spirales et lignes dont certaines font plusieurs kilomètres de long et sont de véritables pistes ayant pu servir au guidage des personnes cheminant dans cette partie du désert. Les scientifiques se sont longtemps penchés sur la signification de ces géoglyphes et hormis la symbolique religieuse pure, une théorie est en faveur d'une fonction rituelle liée à l'astronomie.

En 1994, l'Unesco a classé cette zone au patrimoine mondial de l'humanité mais elle est difficilement administrable et sensible aux dégradations. Le moindre véhicule circulant en dehors de la route (qui a elle même coupé en deux de nombreux dessins) détruit irrémédiablement certains géoglyphes mais heureusement le tourisme "de masse" ne touche pas la portion protégée du désert. En effet, vu l'étendu de la zone, le nombre de dessins (350 dont une vingtaine de principaux) ce n'est pas par la route, en voiture, ou encore moins à pied que ce spectacle impressionnant s'apprécie. C'est par les airs qu'il s'offre. Un petit aérodrome est situé dans la ville de Nasca, à quelques kilomètres du désert, et de nombreux avions de 5 ou 6 places sont à dispositions des touristes pour un prix accessible (35 euros les 30 minutes de vol). Alors c'est à bord de l'un de ces petits Cessna que nous avons pu survoler la zone, découvrir ces dessins fascinants et intrigants et nous faire une idée de la puissance de la culture Nasca qui régnait dans ce désert il y a 2000 ans. C'est un spectacle unique qui une fois encore renforce en nous l'idée que l'homme peut s'adapter à tous les milieux, même les plus hostiles et faire preuve de qualités créatrices surprenantes. De passage au Pérou, offrez-vous ces quelques minutes de vol qui ne feront que donner un aperçu complémentaire de la richesse historique, culturelle et archéologique de ce pays.